Classification


French perfume making’s technical body has classified the fragrances in eight scents’ families.


The citruses (masculine and feminine): Citrus oils (Hesperidia) are the key elements in this family such as bergamot, orange, lemon, grapefruit and other
orange-tree element as neroli, petit grain (anis, nutmeg) etc. These fragrances are characterized by their freshness and lightness.
Floral (feminine): The floral fragrances are composed of a large variety of flowers and floral bouquets such as rose, jasmine, violets, ylang-ylang, orange tuberose and
carnation with an additional woody and musky note. These can be described as fresh and bubbly.
Oriental (masculine and feminine): Powdery floral fragrances combined with warm oriental scents. They associate heady substances like musk, vanilla, amber with
precious woods (sandalwood, cedar).

Woody (masculine notes): A family based on woody scents such as sandalwood, patchouli, cedar, vetiver. These warm and dry masculine accords combine aromatics
(lavender) and citruses fragrances.
The Chypre (feminine): Based on mossy, woody floral and fruity notes (bergamot, lavender and nutmeg). Chypre perfumes have a rich and lingering scent.
The ferns (masculine): Aromatics and woody notes with lavender, coumarin, geranium, oak moss, etc.
The leathers (masculine): These fragrances evoke smells such as tobacco, smoke and leather.
The aromatics (masculine): Perfumes based on bay, thyme, rosemary, verbena, mint, etc and complemented with citrus and spicy notes. These manly compositions
make them an all-time favorite in men’s perfumery.



Origin

Ancient westerns always had a great predilection for fragrances, perfumes, and scents. They had an important commerce around aromatic species.


Egyptians consumed a lot of perfumes in cults to Gods and in the mummification process. Most of the products came from Arabia, Western Palestine, and
Saba.
In times of Salomon, perfumes became popular among the people of Israel. The King received it as a gift from the Queen of Saba. Then Salomon offered them to the
Babylonian King and other monarchs. In that way, fragrances acquired a commercial importance such as gold, silver and weapons.
Many religions had their liturgical perfumes; Mosses for example, used a blend with myrrh, cinnamon, cane, cassia, and olive oil. Most of these where burnt in altars and
were considered sacred and prohibited for personal use. Palestinians enriched the formulas adding more components, like saffron and Jordanian amber.

With time, some compositions were included in sacred book. And so, people and families that exclusively dedicated to the art of perfume elaboration appeared. In
private life, the use of perfumes was particularly important for women in the harem: for example; they sometimes received treatments based on different scents with
durations of several months.
Phoenicians bought fragrances to Greece and factories with Syrian workers were established in Corinthian, Cyprus and other places. And soon, other substances like
almond oil, roses and other vegetal elements were added.
Like many other things, Romans appreciated original Greek formulas and tried to make new ones. In the elaboration they distinguished two parts: the volatile part or
"sucus"; and the excipient part or "corpus" (usually an oil from fruits or walnuts). Plino, for example wrote about the commercial value and imitation of perfumes in the
Roman Empire.
After the end of Empire, the importance of perfumes was reborn in Spain due to its Roman heritage and Arabian influences. The use spread out mainly to France and
Italy. By that time, the commerce of perfumes was tied to the manufacturing and commerce of gloves (as a matter of fact, some times, the trade of perfumes was an
exclusivity of 'perfumed gloves' merchants). At the end of the XVII century, a business branch was known as "glove masters and perfumists".
In the XVII and XVIII centuries, new Bouquet and Eau de Cologne became famous. And since the XIX century the perfume industry has gradually reached more people
geographically an socially. The use of new natural and synthetic elements also led to the creation of new fragrances, colognes, and perfumes.




Evolution


Perfume, in its most elemental conception, exists since prehistoric times, when it was found that burning of some kind of woods and resins, could improve the
flavor of food. In fact, the word perfume comes from Latin “per-fûmus” (by smoke). Alternatively, other people worshiped their gods by using scented smokes, which is
still a common practice in some religions, by burning incense. Scented oils and ointments were used too, since remote times, in order to complement women beauty.
On the other hand, perfumes were given curative properties and, besides, used in glove manufacturing, to mask unpleasant smells coming from raw materials employed
in the industry. The unpleasant odors in human body were also dissimulated by the use of perfumes.

The present format of perfumes, in base to alcohol and essences, dates since century XIV. First known perfume, made under this pattern and scented with rosemary,
was given by a monk, as a gift, to Queen Elizabeth of Hungary. And for this reason it was named “Queen of Hungary Water.” Queen Elizabeth, at the time (1380) 70
years old, and suffering from habitual indispositions, proper of her advanced age, took the perfume (drank it, in a moderate dose, as it was usual practice applied to
perfumes in their former format), and got so healthy that she was requested for marriage by the king of Poland.
It was necessary to wait until century XVIII, when an alcoholic solution scented in base to rosemary, orange blossoms, lemon and bergamot, and named “Eau de
Cologne” (Colony’s water) came into scene, to see how the universe of perfumery got tremendous impulse.
If we attend to the most accepted version, the origin of such an important fragrance take us not to Colony (Germany), but to Florence (Italy), to the convent of “Santa
Maria la Nuova” (Saint Mary, the new), where, since century XIV a solution known by the name of “Acqua della Regina” (Queen’s water), was produced by the nuns, who
were the only owners of the formulae.
Then, in 1696, one, a certain Giovanni Paolo Feminis “found means,” that we are not going to comment, to get the formulae from the convent Mother Abbess.
The solution, renamed at the time as “Acqua Mirabilis” (Admirable water), appreciated then as curative, was commercialized by mister Feminis and his nephew Giovanni
Maria Farina. They settled in Colony since 1709, and offered the perfume to relieve so many and different pains as: tooth ache, bug bites, affected skin and so long, up
to even love affairs. It was recommended to drink some drop of the solution, solved in almost any liquid, as water, wine, etc. or to rub it on the affected area.
Ultimately, in 1727 the perfume obtained its patent, in Colony, under the new name of “Eau de Cologne” (Colony’s water). After, in 1806 one, a certain Jean Marie
Farina, having inherited the formulae, settled in Paris, at “Rue Saint Honorè” (Saint Honorè street), and from there supplied the largest courts of Europe.
Among the most celebrated users of “Eau de Cologne,” we have to mention Emperor Napoleon I. He took it mixed in a preparation made in base to syrup, egg whites
and lemon juice.
At the time of French revolution, inclination for perfumes was well alive and even there was one with appellation “à la guillotine.”
The Emperor, besides taking the solution in the forementioned manner, he took upon himself to get his whole body rubbed with “Eau de Cologne,” every day, asserting
that its fragrance stimulated his brain to better thinking.
It is worth while to mention here that smells can be used to stimulate different activities and appetites. Returning to Napoleon, in order to illustrate, scent of his wife
Joséphine was a sexual stimulus for him, as it can be inferred from his correspondence, where he asked her to abstain from taking bath several days before his arrival
for meeting.
It is not so surprising then that, between aphrodisiac smells under consideration to develop new fragrances, sweat from humans or animals, are found.
Talking about Joséphine, she was well known as great amateur of perfumes and fragrances, so much that she was nicknamed “fou pour l’almizclé” (crazy for musk), and
it is told that her “cabinet de toilette” (dressing room) was so impregnated with scents that, even many years after her death, they could be perceived.
In 1840 brand “Jean Marie Farina” was sold to one, a certain Léonce Collas, who in the short time yielded it to his cousin Charles Gallet, associated to inventor Armand
Roger. The Roger&Gallet House was an important protagonist in advance and modernization of perfumery and birth of the cosmetic art.
There is another version about the origin of Eau de Cologne: it tell us that around 1790 the formulae of the so called“Acqua Mirabilis” was given as a present to a young
just married couple, by a fray. The husband, mister Wilhelm Mülhen, son of a prestigious banker in Colony, commercialized the admirable water under the name “4711,”
after the address of his shop: 4711 Glockengasse. The 4711 House claims its product as “the real” Eau de Cologne.
In a Parallel, or overlapping way, other great names of fine perfumery appeared into scene, along centuries XVII to XIX, not only in France but outside too: Yardley and
Creed two of the most famous in England. In France: Chiris (1768), Lantier (1795), Sozio (1840), among others.
It was in Century XIX, with arrival of Organic Chemistry, that perfumery started to walk along the industrial era. Olfactory-volatile molecules were isolated and rebuilt by
means of synthesis, which paved the path to creation of new fragrances not found in nature and to the simultaneous birth of “Perfume-Creation” as a profession.
In this manner Perfumery came also into the world of art, having been mister Francois Coty the first to incorporate artificial built fragrances into his perfumes.
Since then, some other disciplines penetrated too the world of perfumery. Glass artists as Guinnard (Art Nouveau), Lalique and Baccarat, and graphic designers as
Alfons Mucha, participated in manufacturing and labeling of beautiful perfume bottles.
In the down of century XX another mode of art, that of Fashion and Style came to participate in the perfumery world. Paul Poiret, famous for freeing women from corset
rigorousness, began to associate fragrances to his fashion creations, in order “to complete” them. After him came Chanel, Lanvin, Worth, Balmain, Dior, Givenchy… and
more recently Klein, Saint Laurent, Herrera, Rabane, etc.
Art itself was influenced by the magic of aromas. The bottle, sculptured by the great surrealist artist Salvador Dalí, being perhaps the most significant sample of
inspiration caused by fine perfumes.



GRASSE, France. Perfume Capital.

GRASSE IS SCENT-SATION


Bump into the French Riviera at Cannes or Nice, then climb back into the sunny hills about 30 miles from the coast and you'll reach a medieval hamlet that
survives by sense of smell. You've found Grasse, world capital of perfume .
Fragrance industry in Grasse dates from at least the early Renaissance. In the 16th century Catherine of Medici established a fashion of perfumed gloves, and Grasse
merchants cultivated the aromatic plants tanners needed to supply perfumed leather to aristocracy.
In the 19th century new scents were created because of advances in organic chemistry knowledge and synthetic perfume products were used in place of certain hard to
find or expensive ingredients.

Grasse in Provence, France became a centre for flower and herb growing for the perfume industry. Aromatic essence is usually extracted by steeping the raw material in
a volatile solvent, or through "fractional distillation" allowing producers to actually isolate the chemical constituents of essential oils.
Visit the marvelous "Musée International de la Parfumerie" in Grasse, France.



Smell


Human nose is considered as the most sensitive detector that exists. The olfactory epithelium owns several hundred kind of receptors, related to the brain by
many millions of nerve fibers. The signals that these nerves send to brain, go to the so called olfactory bulb, where first reading of the message is made. The olfactory
bulb is found in one of the oldest human brain sectors, the one where affections and sentiments are allocated. That is to say: olfactory information, on the contrary to the
visual and auditory counterpart, go first to an emotional area of brain, and then to that rational and reflective. That is why a big emotive effect is developed by some
aromas in some human beings.

Emotions, in the other hand, are always related to special moments in life, which are carefully stored in memory. In some occasions those moments occur meanwhile a
certain and specific smell is present, which, when perceived again, and some times this happens after a considerable amount of time, make us to remember those lived
experiences. In the book “Bacchus & Me” written by novelist Jay Mclnerney, we can find a good illustration of aroma reminding. There it is narrated how the author
recognized that a friend of him were referring to the French wine “Condriue,” made from Viognier grape, when that friend told him that “it was that one that smelled like
the garden of the Hôtel du Cap.” In the same matter, it is worthwhile to remember what mister J. Schlienger (a well known musk buyer) said, in the sense that he had
never appreciated a smell by itself, but for what it made him to remember.
Sense of smell, in an average people is able to distinguish several thousands different scents. A matter can be smelled if it is able to offer volatile molecules to the
nose. This possibility is possessed by almost any matter, and can be more or less intense depending on its properties and the physical conditions to which it is
submitted. Perfumes, for instance, are specifically created in order to present to the nose enough volatile molecules, in a considerable stable manner. The scent of a
perfume must not change in a significant mode, when, within a reasonable range, it is submitted to physical conditions variations.
Sense of smell is almost always assisted by that of sight. Usually we smell an apple, an orange, a perfume, gasoline, etc. while looking them or something that evokes
them in a direct manner. That is the reason why, normally, there is only an indirect connection, in memory, between an aroma and the object which produces it. For most
of the people it is not an easy task to identify many of the matters causing smells, if these are perceived blindly; meanwhile, if smelling is made while looking to the
fragrant matter, they find matter and smell very normally attached, at least in most of the cases.
It is not a secret that for most of us it is not a simple matter to recognize the various aromas present in wines, perfumes, foods, etc. Those who are dedicated to taste
wine, or pertain to the world of perfumery, have had a very strong training in order to get an educated nose, able of identify a great number of fragrances, aromas or
smells in general. In the same mean, if you want to enjoy more properly, a good wine, an elaborated meal or a fine perfume, you had better develop, at least in a way,
your capacity to recognize smells. Practicing blind smelling is the only known method to get this objective.



SMELL AND TASTE

“....smell and taste form a single sense, of which the mouth is the laboratory and the nose is the chimney….”


With these words expresses Jean Anthelme Brillat-Savarin, in his marvelous book “Physiologie du Goût or Méditations de Gastronomie Transcendante” (The
Physiology of Taste or Meditations on Transcendental Gastronomy), what he was tempted to believe about the relationship between smell and taste.
We agree with the famous gastronomer, writer and lawyer, at least in what refers to the dependence of tasting to smelling. If you have a doubt, think about why some
people, mainly children, pinch shut their noses while taking some horrible medicine. Certainly, without the sense of smell you can not find any flavor in any thing you
swallow. So, even if smell and taste are frequently referred to separately, one has to keep in mind that, essentially, tasting can not be separated from smelling.

When we refer to the sense of smell but in relation with the “act of tasting” or “dégustation” (of a wine, a meal, etc.), it is necessary to distinguish between direct olfaction
and retro olfaction. In direst olfaction the volatile molecules that a material must provide in order to be odorous, reach the olfactory epithelium directly through the nose.
The important matter here is, then, that enough amount of volatile molecules reach the receptors in the epithelium, under the unique influence of environmental
characteristics such as temperature. In the case of liquids, as wine for example, swirling allows other molecules reach the nose by converting into gas, and oxidation, that
also occurs by swirling, can change the molecules and its fragrance.
In retro olfaction, on the other hand, the volatile molecules reach the nose from the mouth. The matter to be tasted is allocated into the mouth, where other factors come
into scene: mouth temperature, movement caused by the tongue, air that can be sucked into the mouth… These factors can produce that additional molecules, that
could not make the transition to volatile, when submitted only to environmental conditions, now can do so and reach the olfactory epithelium, obviously from the mouth.
Direct and retro olfaction are very important when one is going to fulfill the act of tasting.
With regard to taste, specifically, it is normally accepted that there are four basic tastes: sweet, salty, sour and bitter. And it is well known that they can be perceived
through taste buds which are allocated all over the mouth. Each of the four classical tastes impressions different parts of mouth. So, sweet can be better perceived on
the tip of the tongue, salty immediately afterward, sour at the sides of the tongue, but also on the cheek area and on the back of the throat, bitter is better sensed
backward on the tongue.
But it seams to be really five the number of basic tastes. “Umami,” the fifth one, was recognized by Chinese at least since one millennium ago. In our side (western
world) mister Jean Anthelme Brillat-Savarin, seams to have recognized it on his own, given what it is written in his forementioned book, about a certain “savory taste” in
some foods. “Savory,” “tasty,” “delicious,” are terms traditionally employed to refer to umami taste. And this is absolutely reasonable, given that the term come from
Japanese words “umai” and “mi”, meaning “delicious” and “essence” respectively.
In honor of this fifth basic taste, there even exists a Restaurant in Croton-on-Hudson, N.Y. the Umami Cafe, where exaltation of umami flavor is pursued since its
opening in 2002.
In order to provide umami as a seasoning, it was created “Monosodium Glutamate (MSG),” by Japanese Professor Kikunae Ikeda, who in 1907 isolated the flavor,
which he had identified as a distinctive taste, differing from those classical four, when he sensed it in “kombu,” a variety of seaweed, common in Japanese culinary art.
You can find MSG in some supermarkets, mainly in those specialized in oriental food.
In conclusion, when talking about “dégustation,” it is very worthy to affirm, after Brillat-Savarin one more time, that taste serves to perceive the flavor of actual bodies
and smell allows the savoring of their gases.



PLEASURES OF LIFE


Pleasures of life, the same as pains, are perceived through our common senses: Sight, Hearing, Smell, Taste, Touch, and a sixth one, not so conventional:
“Physical Desire” identified, at least on the part of French people, since the time of Buffon. May be the interesting way of using analogies practiced by the famous
French naturalist, inspired dissociation of this sixth sense from that of touching, to which it had been confounded to the age.
In any case, when considering pleasures of life, it is unquestionable that physical desire, taken or not as an additional sense to those conventional, is undoubtedly the
way to the upper part, if not the top of the scale of intensity of pleasures.

Senses, on the other hand, enable human beings to apprehend the different expressions of nature, mankind creations, other human beings; which, stored in memory,
constitute our culture: the knowledge that we accumulate through life. There is not a doubt that, at least nowadays and to this objective, sight and hearing are
preponderant senses, but it is also true that smell, taste, touch and physical desire, when appropriately educated, play important roles, in some cases protagonist ones,
to complete our appreciation of involved matters. It is only when, by means of one or more of these other senses, we complement our visual and/or sounding perception
of, some times, so complicate entities as they can be: a complex wine, sophisticated perfumes, or another human being, that we come aware, to the light of our own
subjectivity, about the circumstance of going to enjoy or suffer them.



Cleopatra and Seduction


Cleopatra VII, queen of Egypt, was skilled in the art of rhetoric, sciences, arithmetic, geometry, astronomy, medicine, drawing, and music but she was also
very knowledgeable and artful in the use of perfume. She wrote a treatise on cosmetics entitled “Cleopatra gynaeciarum libri” and owned a cosmetic and perfume
factory at “En Boquet” by the Dead Sea.

It was written by historians that when Cleopatra sailed to Tarsus to meet with Mark Antony, a Roman politician, she perfumed the sails of her barge and fragrant smoke
wafted from incense burners aboard her ship to the people who had lined the shores to view this magnificent queen’s arrival. Mark A. fell under her spell and in fact was
so in love with her, that he killed himself upon hearing a false report that she was dead.
For centuries Egypt was a very rich, self-sufficient country. The Nile River was the lifeblood of the country, providing the annual wealth of precious floodwaters to
deposit the fertile soil around it. All of the natural aromatic materials for perfume making were available either in Egypt or by trade. Egypt still holds a prominent place in
perfume essential oil production, responsible for a significant portion of the world's jasmine production. Eight thousand jasmine flowers yield 1/25 oz of absolute.
Jasmine and synthetic versions of jasmine are used in 83% of all women's perfumes.



Perfume’s notes

A good perfume applied to the skin holds approximately 24 hours. During this time the scents evaporate on the skin and waft into the nose in three distinct stages named
notes of head (top note), of heart and basic.


The top note is what you first smell on the skin and motivates the desire of buy a perfume. It is formed of volatile short-lived components that last under two
hours. They could be fresh citrus and light, volatile green notes, aldehyde and fruity esters (clove, cinnamon, bergamot, geranium, rosemary, lavender, anis, lemon, etc.).
The note of heart or middle note is powerful and lasts for around four hours. It often composed of flowers- (rose, jasmine, lilac, carnation, violet) and fruits (raspberry,
strawberry, pear, peach) extracts; spices (cloves, pepper, cinnamon, ginger) and aromatics herbs. It is the heart and the personality of a perfume.

The base notes take its warmth and tenacity from very long-lasting fixatives (from one to twenty-four hours) as woody scents (cedar, patchouli, sandalwood), oak moss,
balsamic and animal notes (coumarin and vanillin). They represent the track of the perfume to which the women remain faithful.



Aroma and Literature


Great perfumes have important stories attached to them. Writers present themselves as slaves to aromas; to their sensuality, and so helpless in front of the
scents. Oscar Wilde wrote in “The Picture of Dorian Gray”: musk "troubled the brain" and violets "woke the memory of dead romances". Proust would write that “a
perfume is the last and best reserve of the past… the one which when all our tears have run dry, can make us cry again".
French writers between the XVI and XIX centuries, often evoked the perfumes and the odors in their books.
“Cossette was for him a perfume and not a woman. He breathed her”. Victor Hugo, Les Misérables, 1862.

“Emma felt, entering, surrounded by a lukewarm air, a mixture of flowers’ perfume and a good combination of scents of meat and truffles”. Gustave Flauvert, Madame
Bovary, 1857.
“Pâté, perfumes, scents of Arabia that make the skin sweet, fresh and refined, were extended lavishly”. Voltaire, La Pucelle d’Orléans, 1755.
In spite of this dependency toward the material and sensuality, the perfume is stored in the imagination of each of these writers, but the ideas created transcend their
source, and the proof of this are the masterpieces that they produced.
 

Clasificación

La Sociedad técnica francesa de los perfumes ha propuesto una clasificación de los perfumes en ocho familias olfativas masculinas y femeninas.

Hespérides (masculina y femenina): Todos los perfumes de esta familia están constituidos esencialmente a base de bergamota, limón, naranja, lima,
mandarina, pomelo, granos (anís, nuez moscada), grapefruit, etc. Se caracterizan por su frescura y ligereza.
Florales (masculina y femenina): El aroma que destaca es el de una flor o grupo floral como rosa, jazmín, ylang-ylang, violeta, lila, narciso, clavel, musgo, brotes de
naranja, forraje, etc. Se caracterizan como frescas y chispeantes.

Orientales (masculina y femenina): Se distinguen por una variada combinación de fragancias entre florales, vainilla, musgo, maderas (sándalo y cedro) y ámbar. Es la
combinación perfecta entre los aromas cálidos y sensuales con los florales y orientales.
Amaderados (masculina): Contienen esencias de sándalo, pachulí, cedro, vetiver. Estos acordes masculinos (cálidos y secos) van a menudo acompañados de notas
aromáticas (lavanda) y de hespérides con un toque de frescura.
Chipre (femenina): Tienen una base de musgo acompañado de notas florales y frutales (bergamota, lavanda, nuez moscada). Los perfumes de esta familia son ricos y
persistentes.
Helechos o fougères (masculina): notas de lavanda y madera (vetiver) acompañadas de musgo de roble, cumarina, bergamota, geranio, etc.
Cuero (masculina): notas secas que evocan el olor de madera ahumada, tabaco, piel.
Aromáticas (masculina): Esta familia se basa en aromas de una o más hierbas aromáticas como romero, salvia, tomillo, lavanda y menta, acompañadas de notas de
especias y de hespérides. El carácter viril de la composición de este grupo lo hace el favorito en la fabricación de perfumes para caballeros.



Origen

En el antiguo oriente se tenía ya una predilección por las fragancias y esencias. Tenían ellos un importante comercio relacionado con las especies aromáticas.


Los egipcios consumían muchos perfumes en culto a los Dioses y en los procesos de momificación. La mayoría de los productos venían de Arabia, de la
Palestina Oriental y de Saba.
En la época de Salomón los perfumes se hicieron muy populares entre la gente de Israel. El Rey los recibía como regalos de parte de la Reina da Saba. Luego
Salomón los ofrecía al Rey de Babilonia y a otros monarcas. De esa manera las fragancias adquirieron una importancia comercial como el oro, la plata y las armas.
Muchas religiones poseían perfumes litúrgicos; Moisés por ejemplo, usaba una mezcla de mirra, canela, cana, cassia y aceite de oliva. La mayoría eran encendidas en
altares y eran consideradas sagradas y prohibidas para uso personal Los palestinos enriquecieron las formulas agregando mas componentes como el azafrán y al
ámbar de Jordania.

Con el tiempo, algunas composiciones fueron incluidas en las escrituras sagradas. También aparecieron personas y familias enteras dedicadas exclusivamente al arte
de la preparación de perfumes. En la vida privada, los perfumes era particularmente importante para las mujeres del harem: por ejemplo; ellas en ocasiones recibían
tratamientos durante varios meses, basados en diferentes esencias.
Los fenicios llevaron las fragancias a Grecia y en Corintia, Chipre y Otros lugares, se establecieron fábricas que empleaban a trabajadores Sirios. Pronto fueron
agregadas otras sustancias como el aceite de almendras, rosas y otros elementos vegetales.
Como en muchos otros casos, los romanos preciaron las formulaciones originales griegas y trataron de agregarle otras nuevas. En la elaboración ellos distinguían dos
partes: la parte volátil o “sucus” y la parte excipiente o “corpus” (usualmente un aceite de frutas o de nueces). Plinio por ejemplo, escribió acerca del valor comercial y
las imitaciones en el imperio romano.
Después de la caída del imperio romano, la importancia de los perfumes resurge en España debido a su herencia romana y a sus influencias de las árabes. El uso se
extendió principalmente hacia Francia e Italia. En aquella época, el comercio de los perfumes estaba ligado a la elaboración y al comercio de los guantes (en efecto, a
veces el negocio de los perfumes era de la exclusividad de los comerciantes de los “guantes perfumados”). Al final del siglo XVII, un tipo de negocio fue conocido
como “fabricantes de guantes y perfumistas”.
En los siglos XVII y XVIII, un nuevo bouquet y aguas de colonia se volvieron famosos. Y desde el siglo XIX la industria del perfume ha gradualmente llegado a un
mayor número de personas geográficamente y socialmente. El empleo de nuevos elementos tanto naturales como artificiales, también ha contribuido a la creación de
nuevas fragancias, colonias y perfumes.


Evolución

Los perfumes, en su más elemental concepción, existen desde tiempos prehistóricos, cuando se descubrió que el quemado de algunos tipos de madera y
resinas, podía mejorar el sabor de la comida. De hecho, la palabra perfume viene del latín “per-fûmus” (por humo). Alternativamente otros emplearon humo
aromatizado para alabar a sus dioses, lo cual aún hoy es práctica común en algunas religiones, en las que se quema incienso. También es conocido que ya en tiempos
remotos se empleaba aceites y ungüentos aromatizados, para el complemento de la belleza femenina. Por otra parte al perfume se le atribuía poderes curativos, y se
utilizó además en la manufacturación de guantes, para enmascarar olores desagradables provenientes de la materia prima empleada. El mal olor que puede producirse
en el cuerpo humano, fue también disimulado mediante el uso de perfumes.

El formato actual de los perfumes, en base a alcohol y esencias, data del siglo XIV. El primer perfume conocido, fabricado bajo este patrón y aromatizado con romero,
fue obsequiado por un monje a la Reina Elizabeth de Hungría. Por tal razón fue bautizado como “Agua de la Reina de Hungría.” Dicha Reina, quién para el momento
(1380) contaba 70 años, y sufría de las indisposiciones habituales propias de su avanzada edad, tomó el perfume (lo bebió, en una dosis moderada, lo cual era
práctica común aplicada a los perfumes en sus formatos iniciales), y logró una mejoría tal en su salud, que hasta fue requerida en matrimonio por el Rey de Polonia.
Sin embargo, fue necesario esperar hasta el siglo XVIII, cuando apareció una solución alcohólica aromatizada con romero, brotes de naranja, limón y bergamota, y que
fue llamada “Eau de Cologne” (Agua de Colonia), para presenciar un importante auge en el universo de la perfumería.
Si se atiende a la versión más aceptada, se encuentra uno con que el origen de tan importante fragancia no lo lleva a Colonia (Alemania), sino a Florencia (Italia), al
convento de “Santa Maria la Nuova” (Santa María la Nueva), donde desde el siglo XIV una solución conocida bajo el nombre de “Acqua della Regina” (Agua de la
Reina), era preparada por las monjas, únicas conocedoras de la fórmula.
Más tarde, en 1696, un tal Giovanni Paolo Feminis, “encontró la manera,” que nosotros no vamos a comentar, de obtener la fórmula de manos de la Madre Superiora
del convento.
La solución, rebautizada para entonces “Acqua Mirabilis” (Agua Admirable), y que era apreciada entonces como curativa, fue comercializada por el señor Feminis y su
sobrino Giovanni Maria Farina. Ellos se establecieron en Colonia desde 1709, y ofrecían el perfume para el alivio de tantos y diferentes males como: dolor de muelas,
picadas de insectos, piel afectada y otras cosas, incluso para el mal de amores. Se recomendaba tomar algunas gotas disueltas en casi cualquier líquido, como agua,
vino, etc. o frotarla sobre el área afectada.
Finalmente, en 1727 el perfume obtuvo su patente, en Colonia, con el nombre de “Eau de Cologne.” Después, en 1806, un tal Jean Marie Farina, habiendo heredado
la fórmula, se estableció en París, en la “Rue Saint Honoré” (Calle Saint Honoré), y desde allí suplió a las más grandes cortes de Europa.
Entre los más celebres usuarios del “Eau de Cologne,” no podemos dejar de nombrar al Emperador Napoleón I. Él la bebía en una preparación hecha con jarabe,
claras de huevo y jugo de limón.
En los tiempos de la revolución francesa, la afición por los perfumes se mantuvo bien en boga e incluso existió uno con el apelativo “à la guillotine.”
El Emperador, además de tomar la solución como se explicó, cada día se hacía frotar todo el cuerpo con el “Eau de Cologne,” asegurando que su fragancia
estimulaba su cerebro y lo hacía pensar mejor.
Vale la pena mencionar aquí que los aromas pueden ser empleados para estimular diversas actividades y apetitos. Volviendo a Napoleón, para ilustrar el asunto, el
olor de su esposa Joséphine era para él un estímulo sexual, como puede inferirse de su correspondencia, en la cual le pedía dejar de bañarse varios días antes de su
llegada a encontrarse con ella.
No debe causar mucha sorpresa pues, que entre los olores afrodisíacos que han venido siendo estudiados para la creación de nuevas fragancias, se encuentre el
sudor humano o animal.
Y ya que hablábamos de Joséphine, ella era conocida como gran aficionada a los perfumes y fragancias, tanto que se le llegó a conocer con el mote de “fou pour
l’almizclé” (loca por el almizcle), y se dice que su “cabinet de toilette” (tocador) estaba tan impregnado de aromas que, aún mucho después de su desaparición, se les
podía percibir.
En 1840 la marca “Jean Marie Farina” le fue vendida a un tal Léonce Collas, quien al poco tiempo la cedió a su primo Charles Gallet, asociado con el inventor Armand
Roger. La Casa Roger&Gallet fue una importante protagonista del avance y modernización de la perfumería y del nacimiento del arte del cosmético.
Existe otra versión sobre el origen del “Eau de Cologne”: la misma relata que alrededor de 1790 la fórmula de la así llamada “Acqua Mirabilis,” fue obsequiada por un
fraile a unos recién casados. El esposo, el señor Wilhelm Mülhen, hijo de un prestigioso banquero de Colonia, comercializó el agua admirable, con el nombre “4711,”
en honor a la dirección de su tienda: 4711 Glockengasse. La Casa 4711 califica su producto como “la verdadera” Eau de Cologne.
De manera paralela, o solapada, y a lo largo de los siglos XVII a XIX, aparecieron otros grandes nombres de la perfumería, no sólo en Francia sino también fuera de
ella: Yardley y Creed entre los más famosas en Inglaterra. En Francia: Chiris (1768), Lantier (1795), Sozio (1840), entre otros.
Fue en el siglo XIX, con el nacimiento de la Química Orgánica, que la perfumería comenzó a encaminarse en la era industrial. El aislamiento y reconstrucción,
mediante síntesis, de moléculas volátiles aromáticas, condujo a la perfumería hacía la creación de fragancias nuevas, no existentes en la naturaleza, produciéndose así
la aparición de la “Creación de Perfumes” como una nueva profesión.
De esta manera la perfumería estaba entrando también, y simultáneamente, al mundo del arte, habiendo sido el señor Francois Coty el primero en incorporar en sus
perfumes, fragancias artificialmente creadas.
Desde Entonces, algunas otras disciplinas fueron penetrando también el mundo de la perfumería. Artistas del vidrio como Guinnard (Art Nouveau), Lalique y Baccarat,
y diseñadores gráficos como Alfons Mucha, participaron en la manufactura y etiquetado de hermosos frascos de perfume.
En el albor del siglo XX otra forma de arte, el de la moda, se aprestó a participar en el mundo de los aromas, Paul Poiret, famoso por haber liberado a la mujer del
yugo del corsé, comenzó a asociar fragancias a sus creaciones de moda, para “completarlas.” Después de él vinieron Chanel, Lanvin, Worth, Balmain, Dior, Givenchy...
y más recientemente Klein, Saint Laurent, Herrera, Rabane, etc.
El mismo mundo del arte fue influido por la magia de los aromas. Siendo quizás la botella esculpida por el gran artista surrealista Salvador Dalí, la muestra más
significativa de la inspiración que los perfumes pueden generar.



Aromas y literatura

Los perfumes y las esencias son protagonistas de importantes historias que se relacionan con ellos. Los autores responsables de estas historias se
presentan en algunos casos como esclavos de su sensualidad e indefensos frente a los aromas. Es así, como escritores de la talla de Oscar Wilde en su obra El
Retrato de Dorian Grey cita: “el perfume de almizcle perturba la mente y el de las violetas despierta la memoria de los romances muertos”. Proust escribiría sobre los
perfumes “son la ultima y la mejor reserva del pasado… aquellos que aún cuando todas nuestras lágrimas se han secado, pueden hacernos llorar de nuevo”.

La literatura francesa entre los siglos XVI y XIX registra la riqueza de los textos con evocación hacia los perfumes y las esencias.
“Cosette era para él un perfume y no una mujer. Él la respiraba”. Victor Hugo, Les Misérables, 1862.
“Emma se sintió, entrando, envuelta por un aire tibio, mezcla de perfume de flores y de una buena combinación de aromas de carne y olor de trufas”. Gustave Flauvert,
Madame Bovary, 1857.
“Paté, perfumes, olores de Arabia, que hacen la piel dulce, fresca y refinada, son prodigadas sobre ellos a manos llenas”. Voltaire, La Pucelle d’Orléans, 1755.
Para los autores, los perfumes y las esencias se convierten en el alimento de su imaginación y la mente reacciona para producir las ideas, las fantasías y las historias.
Mientras los aromas se almacenan, las ideas que ellos crean trascienden de su fuente hacia sus escritos e historias para convertirse en las obras literarias que ahora
nos deleitan.


Grasse, Francia. La capital de perfume

Nos topamos con la Rivera francesa en Cannes o Nice, subimos en dirección a una soleada colina a 30 millas de distancia de la costa y alcanzamos una
aldea medieval que sobrevive en el tiempo gracias a la sensación que transmiten sus aromas. Hemos arribado a Grasse, capital del perfume.
La industria de las fragancias en Grasse se remonta a los primeros años del período renacentista. Ya en el siglo XVI Catalina de Medici creó el estilo de los guantes
perfumados y los comerciantes de Grasse practicaban el curtido con plantas aromáticas para satisfacer la demanda de las pieles perfumadas por parte de la
aristocracia de la época.

En el siglo XIX fueron creadas nuevas esencias como consecuencia de los avances en el conocimiento de la química orgánica. Estas novedosas sustancias sintéticas
se comenzaron a utilizar para la preparación de perfumes excluyendo en muchos casos el uso de la materia prima natural, a veces de difícil extracción y de alto
precio.
Grasse en la “provence francesa” es un lugar privilegiado para el cultivo de plantas y flores para la industria del perfume. Las esencias aromáticas son extraídas de las
plantas bien sea con el uso de solventes volátiles en frío o por procesos de destilación fraccionada hasta convertirlas a lo que denominamos aceites esenciales.
Visite el maravilloso “Museo Internacional del Perfume” en Grasse, Francia.



Emociones

Hace años comencé una búsqueda de pequeños y a menudo simples detalles que hagan mi existencia más agradable. Puedo asegurar que uno de los más
importantes es el perfumarme después de una buena ducha.

Una lluvia de sensaciones se desencadena que abarca casi todos los sentidos. El primer sentido en disfrutarlo es la vista--cuando abro el gabinete y veo una
botella con un lindo diseño. Luego, la sensación de elegancia que proporciona el sostener el cristal en las manos, en ese momento puedo ser igual una jovencita
descubriendo la vida, una estrella de cine en su mejor actuación o simplemente de una mujer feliz con la imagen que el espejo le devuelve. La experiencia parece
culminar con el placer del rocío en contacto con la piel, acentuada con la percepción de mi aroma preferido.

Pero no termina allí. La lluvia continúa rebasando los sentidos y alcalzando el ego... En la oficina, en la tienda, alguien cerca de mí pregunta ¿quién usa ese perfume tan
rico?

... y el espíritu... con emociones trascendentales y sentimientos profundos... Después de una larga visita a mi hija, ella me llama y dice: mami... te extraño tanto... tu
perfume aún está en el sueter que se te olvidó.



OLFATO

La nariz humana es considerada como el detector más sensible que existe. El epitelio olfativo posee varios cientos de tipos de receptores, relacionados con
el cerebro por muchos millones de fibras nerviosas. Las señales que estos nervios envían al cerebro, van al llamado bulbo olfativo, en donde se efectúa la primera
lectura del mensaje. El bulbo olfativo se encuentra en uno de los sectores más antiguos del cerebro humano, aquél en el cual se alojan los afectos y sentimientos.
Podemos decir entonces que la información olfativa, al contrario de lo que sucede con su contraparte visual y auditiva, se dirige primero a un área emocional del
cerebro, y luego a la racional y reflexiva. De allí que algunos aromas sean capaces de desarrollar fuertes efectos emotivos en algunos seres humanos.

Por otra parte, las emociones están siempre relacionadas con momentos especiales de la vida, los cuales son cuidadosamente guardados en la memoria. En algunas
ocasiones tales momentos ocurren en presencia de un cierto y particular olor que, al ser percibido de nuevo, y esto a veces sucede tras una considerable cantidad de
tiempo, nos hace recordar aquellas vivencias. En el libro “Bacchus & Me” (Baco y Yo), escrito por el novelista Jay Mclnerney, encontramos una apropiada ilustración de
lo que podríamos denominar “recuerdo por aroma.” Allí se narra cómo el autor se percató de que un amigo suyo se refería al vino francés“Condrieu,” hecho de la cepa
Viognier, cuando dicho amigo le dijo: “se trata de aquél que olía como el jardín del Hôtel du Cap (Hotel del Cabo). Con relación a lo mismo, vale la pena recordar
también lo dicho por el señor J. Schlienger (un conocido comprador de almizcle), en el sentido de que él nunca había apreciado un olor por sí mismo, sino por lo que
le hacía recordar.
El sentido del olfato, en una persona promedio, es capaz de distinguir varios miles de aromas diferentes. Una sustancia para poder ser olida debe ser capaz de ofrecer
moléculas volátiles a la nariz. Tal capacidad es exhibida por casi cualquier materia, y puede ser más o menos intensa dependiendo de sus propiedades y de las
condiciones físicas a las cuales se encuentre expuesta. Los perfumes, por ejemplo, son específicamente creados para presentar a la nariz una cantidad suficiente de
moléculas volátiles, de una manera considerablemente estable. La fragancia de un perfume no debe cambiar de manera significativa cuando, dentro de una gama
razonable, éste es sometido a variaciones de condiciones físicas.
El sentido del olfato es casi siempre asistido por el de la vista. Usualmente olemos una manzana, una naranja, un perfume, gasolina, etc. mientras los estamos viendo,
a ellos mismos o algo que los evoque de manera directa. Es por tal razón que, normalmente, en la memoria existe sólo una conexión indirecta entre un olor y el objeto
que lo produce. Para la mayoría de las personas no constituye una tarea fácil el identificar muchas de las materias que ofrecen un olor, si éste es percibido a ciegas.
Mientras que si se percibe un olor mientras se mira el objeto de su causa, se considera, olor y objeto, muy normalmente asociados, al menos en la mayoría de los
casos.
No es un secreto que para la mayoría de nosotros no es tarea fácil reconocer los diferentes aromas presentes en los vinos, perfumes, alimentos, etc. Aquellos
dedicados a la cata de vinos, o los que pertenecen al mundo de la perfumería, han tenido un entrenamiento muy fuerte para lograr una nariz educada, capaz de
identificar un gran número de fragancias, aromas u olores en general. Así mismo, si usted quiere disfrutar más adecuadamente, un buen vino, una comida elaborada o
un exquisito perfume, debería desarrollar, al menos en cierto grado, su capacidad para reconocer olores. La práctica de oler a ciegas es el único método conocido
para obtener tal objetivo.



OLFATO y GUSTO

“...olfato y gusto forman un solo sentido, del cual la boca es el laboratorio y la nariz la chimenea...”

Con estas palabras expresa Jean Anthelme Brillat-Savarin, en su maravilloso libro“Physiologie du Goût or Méditation de Gastronomie Trascendante” (La
Fisiología del Gusto o Meditacion sobre Gastronomía Trascendental), lo que él estaba tentado a creer era la relación entre olfato y gusto.
Coincidimos con el famoso gastrónomo, escritor y abogado, al menos en lo que se refiere a la dependencia que tiene el gusto con respecto al olfato. Si alguna duda
hubiese, bastaría con pensar sobre el porqué algunas personas, especialmente los niños, y valiéndose de índice y pulgar, se tapan las fosas nasales cuando van a
tomar alguna desagradable medicina. Ciertamente, sin el sentido del olfato no se puede encontrar ningún sabor en ninguna cosa que uno ingiera. Así pues, aun cuando
las referencias a olfato y gusto por separado son de lo más normal, se debe tener en mente que, esencialmente, el gustar no puede separarse del oler.

Cuando se refiere uno al sentido del olfato, pero con relación al acto de degustar o “dégustation” (de un vino, una comida, etc.), se hace necesario distinguir entre
olfateo directo y retro-olfateo. Cuando se olfatea de manera directa, las moléculas volátiles que un cuerpo debe proveer para que resulte oloroso, alcanzan el epitelio
olfativo directamente a través de la nariz. Siendo entonces lo importante que una cantidad suficiente de moléculas lleguen a los receptores del epitelio, bajo la única
influencia de características ambientales tales como la temperatura. En el caso de líquidos, como el vino por ejemplo, la agitación provoca que otras moléculas se
gasifiquen y alcancen la nariz, y la oxidación, que ocurre también por agitación, puede alterar las moléculas y su fragancia.
Por otra parte, el retro-olfateo se produce cuando las moléculas volátiles alcanzan la nariz desde la boca. La sustancia a ser degustada es colocada en la boca, en
donde otros factores van a influir: la temperatura de la boca, el movimiento que la lengua puede provocar, el aire que puede ser inhalado por la boca... Estos factores
pueden ocasionar que moléculas adicionales incapaces de convertirse en volátiles bajo la sola influencia de las condiciones ambientales, ahora hagan la transición y
alcancen el epitelio olfativo, obviamente desde la boca. Tanto el olfateo directo como el retro-olfateo son muy importantes cuando se va a efectuar el acto de la
degustación.
Con relación al gusto propiamente dicho, normalmente se acepta la existencia de cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Y es arto conocido que ellos
son percibidos mediante papilas gustativas distribuidas por toda la cavidad bucal. Cada uno de los cuatro sabores básicos excitan diferentemente a diversas partes de
la boca. Así, el dulce es mejor percibido en la punta de la lengua, el salado en la zona siguiente hacia atrás, el ácido en los lados de la lengua, pero también en las
paredes laterales de la cavidad bucal y en la parte superior de la garganta, el amargo se manifiesta con mayor intensidad sobre la parte posterior de la lengua.
Pero parece ser que realmente son cinco los sabores básicos. “Umami,” el quinto, era ya conocido por los chinos desde hace por lo menos un milenio. De nuestro
lado (occidental) el señor Jean Anthelme Brillat-Savarin, parece haberlo conocido por su cuenta, dado lo que escribe en su libro, antes mencionado, con relación a un
cierto “sabor sabroso” encontrado en algunos alimentos. “Sabroso,” “gustoso,” “delicioso,” son términos tradicionalmente empleados con relación al sabor umami. Y tal
cosa es absolutamente razonable, puesto que el término se forma de las palabras japonesas “umai” y “mi,” que significan “delicioso” y “esencia” respectivamente.
En honor de este quinto sabor básico, existe incluso un restaurante en Cortón-on-Hudson, N.Y. el Umami Café, en el cual y desde su apertura en 2002, se persigue la
exaltación del sabor umami.
Fue el profesor Kikunea Ikeda, quien en 1907 aisló el sabor umami, el cual había identificado como un sabor distinto de los cuatro clásicos, cuando lo sintió en el
“Kombu,” una variedad de alga común en el arte culinario japones. Él mismo, y con el objetivo de que se expendiera como sazonador, creo el “Monosodium Glutamate
(MSG)” (Glutamato de mono sodio), el cual puede ser adquirido en algunos supermercados, principalmente en aquellos especializados en comida oriental.
En conclusión, cuando se habla de “dégustation,” vale bien la pena afirmar, siguiendo a Brillat-Savarin una vez más, que el sentido del gusto sirve para percibir el sabor
de los cuerpos y el del olfato para apreciar sus gases.



Los placeres de la vida

Los placeres de la vida, al igual que las penas, son percibidas mediante nuestros sentidos comunes: Vista, Oído, Olfato, Gusto, Tacto, y un sexto no muy
convencional: “Deseo Físico” el cual es conocido, al menos por los franceses, desde tiempos de Buffon. Es posible que la manera tan interesante de establecer
analogías, empleadas por el famoso naturalista francés, haya inspirado la disociación entre este sexto sentido y el del tacto, con el cual había sido confundido hasta
entonces.
En todo caso, cuando se considera los placeres de la vida, es indiscutible que el deseo físico, tómese o no como un sentido más, adicional a los convencionales, nos
conduce sin duda alguna hacia lo más alto, si no al tope, de la escala de intensidad de los placeres.

Los sentidos, por otra parte, nos capacitan para percibir las diferentes expresiones de la naturaleza, de las creaciones del hombre, de otros seres humanos; lo cual,
almacenado en la memoria, constituye nuestra cultura: el conocimiento que acumulamos a lo largo de nuestra vida. No hay dudas de que, a tal objetivo, los sentidos de
la vista y el oído son preponderantes, al menos en la época actual. Pero también es verdad que los sentidos del olfato, gusto, tacto y deseo físico, adecuadamente
educados, representan importante papel, en algunos casos protagónicos, para completar nuestra apreciación de materias complicadas. Así, tan sólo cuando mediante
el empleo de uno o más de esos otros sentidos, complementamos nuestra percepción visual y/o sonora de, algunas veces, tan complicadas entidades como pueden
ser: un vino de carácter, un perfume sofisticado, u otro ser humano, es cuando nos damos cuenta, a la luz de nuestra propia subjetividad, de si vamos a disfrutarlas o
sufrirlas.



Cleopatra y seducción

Cleopatra VII, reina de Egipto, fue instruida en el arte de la retórica, las ciencias, la aritmética, la geometría, la astronomía, el dibujo y la música pero también
poseía un especial conocimiento y un particular ingenio en el uso del perfume. A ella se le atribuye la escritura de un tratado sobre cosméticos titulado “Cleopatra
gynaeciarum libri”, así como el de ser la propietaria de una fábrica de perfumes “En Boquet” en la costa del Mar Muerto.

Escriben los historiadores que cuando Cleopatra zarpó hacia Tarsus para reunirse con el político romano Marco Antonio, perfumó las cuerdas de su gabarra, y de los
quemadores de sus lámparas emanaban aromas que impregnaban la embarcación. Los efluvios alcanzaron la costa donde la gente del pueblo, con admiración,
esperaba el arribo de la reina en medio de tan magnífico espectáculo. Marco Antonio quedaría prendado de tales perfumes y se enamoraría de inmediato de
Cleopatra, al extremo de llegar mas tarde al suicidio después de escuchar una falsa noticia sobre la muerte de la reina.
Egipto fue por siglos un país muy rico y autosuficiente. El río Nilo se convirtió en la sangre que alimentaba a la ciudad e hizo de ella y de sus regiones vecinas campos
de tierra próspera y fértil. Toda la materia prima natural para la fabricación de perfumes se adquiría en Egipto o a través de su comercio. En la actualidad Egipto
conserva un lugar prominente en la fabricación mundial del aceite de esencia de jazmín. Ocho mil flores de esta flor se requieren para producir 1/25 oz. de su extracto.
La esencia en su versión natural o sintética es utilizada en cerca del 83% de todos los perfumes para damas.



Crear un perfume: un acto de amor

El mundo de los olores posee tantas facetas como individuos existen sobre la tierra. Los seres humanos nos comunicamos químicamente obedeciendo a
nuestros placeres e ignorando los miles de receptores y emisores involucrados en este intercambio de mensajes olfativos.
La creación de un buen perfume puede llevar años de trabajo y se basa esencialmente en una correspondencia más intuitiva y poética que científica.

Un experto en la elaboración de perfumes precisa de una excelente nariz, debe ser imaginativo y tener una buena comprensión de la química, pero su trabajo en si
mismo es poco científico. Él es a la vez artista y técnico y su nariz es la más sutil de todas las máquinas modernas. Un “perfumeur o nez”, como se suele llamar a
estos maestros, debe retener en su memoria y saber reconocer alrededor de 3.000 olores diferentes, pero su objetivo principal es el de crear una armonía de
sensaciones a la par que una obra pictórica o un excelente tema musical.
Un perfume exitoso es aquel que conjuga el sutil equilibrio entre riqueza y simplicidad, entre actualidad e intemporalidad, entre presencia y discreción. Es el que dibuja
alrededor de la persona que lo porta, un verdadero halo que se proyecta y manifiesta de manera magnífica en el ámbito social, acompañado de todos aquellos
accesorios asociados a él.
“Se olvida el rostro de nuestro primer amor pero su perfume, él, permanece grabado para siempre en nuestra memoria…”
Más allá de la emoción que él suscite, el perfume es el guardián de los recuerdos, un arma terrible de seducción y un fascinante instrumento de comunicación.



Notas de un perfume

Un buen perfume aplicado sobre la piel puede permanecer alrededor de 24 horas. Durante este tiempo sus esencias se desarrollan en lo que denominamos
notas altas (de cabeza), notas medias (de corazón) y notas de base.
Las notas altas son las más fugaces y volátiles (menos de dos horas), por lo tanto las primeras en ser detectadas por el olfato y las que impulsan el acto de adquirir el
perfume. Pertenecen a las familias de los cítricos o hespérides (limón, mandarina, grapefruit, bergamota), hierbas verdes y aromáticas (anís, lavanda, romero, tomillo,
orégano). Constituyen el espíritu del perfume.

Las notas medias son de gran alcance (su desarrollo es de alrededor de cuatro horas) y se componen de materias primas de tenacidad media): las florales (rosa,
jazmín, lila, clavel, violeta), las afrutadas (frambuesa, fresa, pera, melocotón), las especiadas (clavos de especia, pimienta, canela, jengibre), hierbas y hojas. Son las
notas del corazón y las que definen su personalidad.
Las notas de base son densas, cálidas y de gran tenacidad, gracias a sus composición de esencias de madera (cedro, sándalo, pachulí) musgo de roble, notas
balsámicas y de animales (cumarina, vainilla) pueden permanecen entre una y veinticuatro horas. Ellas representan la huella del perfume y la razón de la fidelidad de las
mujeres que lo portan.
 

Classification en familles

La société technique des parfums de France a proposé une classification en familles de senteurs ou familles olfactives masculines et féminines.


Les hespéridés (masculin et féminin): Tous les parfumes de cette famille sont constitués essentiellement à base d’agrumes comme bergamote, citron,
orange, mandarine, néroli, petit grain (anis, muscade), pamplemousse, etc. Ces parfums sont caractérisés par leur fraîcheur et leur légèreté.
Les floraux (masculin et féminin): L'odeur principale est une fleur ou un bouquet floral comme rose, jasmin, ylang-ylang, violette, lilas, muguet, narcisse, œillet, tubéreuse
oranger, vert, etc. On qualifie comme pétillantes et fraîches.
Les orientaux (masculin et féminin): Se distinguent par leur mélange de matières telles que les muscs, l’ambre, la vanille et les bois comme le santal. Les fragrances
poudrées et fleuries s'allient à des odeurs chaudes et orientales.

Les boisés (notes masculines): Contiennent des essences de santal, patchouli, cèdre, vétiver. Ces accords masculins (chauds et secs) sont souvent accompagnés de
notes aromatiques (à base de lavande) et hespéridés avec une touche de fraîcheur.
Chyprés (féminin) : Basés sur un accord de bois, de mousse de chêne accompagnées de notes fruitées et fleuries (bergamote, lavande, noix muscade). Les parfums
chyprés sont riches et tenaces.
Les fougères (masculin): notes lavandées et boisées (vétiver) avec mousse de chêne, coumarine, bergamote, géranium, etc.
Le cuirs (plus masculin): Ce sont les notes qui rappellent les odeurs de tabac, de fumée, de peaux, de bois brûlé.
Les aromatiques (masculin): à base d’une ou plusieurs herbes aromatiques de laurier, de thym, de romarin, de verveine, de menthe, de lavandin etc. Le caractère viril
de ces compositions fait de cette famille un atout majeur dans la parfumerie masculine.



Un acte d'amour

La parfumerie: un acte d'amour

Le monde des odeurs possède autant de facettes que d'individus sur terre. A la fois émetteurs et récepteurs de messages olfactifs, nous communiquons
chimiquement, sans le savoir, mais pour notre plus grand plaisir.
La création d'un bon parfum peut prendre des années dans l'élaboration et se base essentiellement sur une correspondance plus intuitive et poétique que scientifique.


Un parfumeur a besoin d'un bon nez mais il doit également être imaginatif et avoir une bonne compréhension de la chimie. Son travail est peu scientifique. Il est à la fois
un artiste et un technicien et son nez lui est plus utile que toutes les machines modernes. Un parfumeur peut avoir en mémoire et reconnaître 3000 odeurs différentes
mais son but est de créer une harmonie de senteurs comme l'on crée une harmonie de couleurs ou un thème musical.
Un parfum réussi est celui qui parvient à ce subtil équilibre entre richesse et simplicité, entre actualité et intemporalité, entre présence et discrétion.
Le parfum forme autour de la personne un véritable halo qui la prolonge et la magnifie et manifeste le rang social, avec les accessoires qui lui sont associés.
"On oublie le visage de notre premier amour mais son parfum, lui, reste à jamais gravé dans notre mémoire..."
Au-delà de l’émotion qu’il suscite, le parfum est le gardien du souvenir, une terrible arme de séduction et un fascinant outil de communication.



Notes d’un parfum

Un bon parfum appliqué sur la peau tient environ 24 heures. Il faut du temps au parfum pour qu'il se marie à votre peau et pour qu'il se développe en notes de tête, de
coeur et de fond.

Les notes de tête, celles qui arrivent en premier à votre nez et qui déclenchent l'acte d'achat, sont les plus volatiles et fugaces (moins de 2 heures). Elles
appartiennent aux familles des agrumes (citron, mandarine, pamplemousse, bergamote), des verts et des aromates (anis, lavande, romarin, thym, origan) et constituent
l’esprit du parfum.
Les notes de cœur sont assez puissantes et composée des matières premières de ténacité moyenne(sa durée de persistance est d'environ 4 heures) : fleurs( rose,
jasmin, lilas, œillet, violette) fruits( framboise, poire, pêche, fraise), épices( girofle, poivre, cannelle, gingembre) et vertes( feuille, herbe). C’est le coeur et la
personnalité d’un parfum.

Les notes de fond sont lourdes, chaudes, sourdes et appartiennent aux familles des boisées (cèdre, patchouli, mousse, vétiver), balsamiques et notes animales
(coumarine, vanille). C'est le sillage du parfum à lequel les femmes restent fidèles. Sa durée peut être entre 1 à 24 heures.



Arômes et écrivains

Les parfums ont été des protagonistes des histoires importantes. Les auteurs les plus intéressés par les aromes se sentent sans défense et sont esclaves
de leur sensualité. Oscar Wild écrirait en “Le Portrait de Dorian Gray” : Le musc “dérange le cerveau” et les violets “réveillent dans la mémoire les romances morts”.
Proust écrirait que “le parfum est la dernière et meilleure réserve du passé …celui qui quand toutes notre larmes ont été séchées, peut nous faire pleurer encore”.
Les écrivains de langue française du XVIe au XXe siècle ont souvent évoqué les parfums et les odeurs.

“Cosette était pour lui un parfum et non une femme. Il la respirait". Victor Hugo, Les Misérables, 1862
“Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange du parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l'odeur des truffes".
Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857
"Pâtes, parfums, odeurs de l'Arabie, qui font la peau douce, fraîche, et polie sont prodigués sur eux à pleines mains." Voltaire, La Pucelle d'Orléans, 1755
Malgré cette dépendance vers le matériel et les choses sensuel, les parfums sont gardés dans l'imagination de ces auteurs mais les idées commencent à être connu
du public au moyen de ces oeuvres.


Grasse

Grasse, Capitale Mondiale des Parfums.

La ville de Grasse est une cité provençale attachante, accrochée à flanc de colline, riche d’un passé historique de plus de 1000 ans qui survit par son sens
d'odeur.

L'industrie de parfum à Grasse commence en la Renaissance quand au XVI ème siècle Catherine de Medici a établi une mode des gants parfumés. Les négociants de
Grasse avaient cultivé les plants aromatiques nécessaire pour fournir le cuir parfumé à l'aristocratie.

Au XIX ème siècle les nouveaux parfums ont été créés en raison des avances dans la connaissance de la chimie organique et plusieurs produits synthétiques dérivée
des parfum ont été employés au lieu de produits naturels qui ont des ingrédients très chers.

Grasse s’associe pleinement à l’expérimentation qui réunit Nouvelles Technologies et l’art multi centenaires de ses parfumeurs. L'essence aromatique est
habituellement extraite a partir de les matières premières dans un dissolvant volatil ou par "une distillation fractionnaire" permettant à des producteurs d'isoler réellement
les constituants chimiques d'huiles essentielles.
Visitez vous le merveilleuse Musée International de la Parfumerie" à Grasse, principal centre mondial de parfumerie.